Choisir un parfum : familles olfactives, concentration, tenue

Pour choisir un parfum sans regret, trois questions suffisent : quelle famille d’odeurs vous attire, quelle concentration convient à l’usage, et comment le jus évolue sur votre peau après deux ou trois heures. Le coup de cœur sur une mouillette ne dit presque rien : il juge les notes de tête, celles qui s’évaporent le plus vite. La note de fond, qu’on sent encore le soir, est celle qu’on achète vraiment.

Les sept familles olfactives

La Société française des parfumeurs classe les parfums en sept grandes familles, reprises par la plupart des vendeurs en boutique. Savoir laquelle vous plaît fait gagner un temps fou devant les rayons.

• Hespéridée : agrumes, citron, bergamote, mandarine. Frais, pétillant, souvent peu tenace. C’est la famille des eaux de Cologne.
• Florale : rose, jasmin, fleur d’oranger, tubéreuse, muguet. La famille la plus vaste, très présente dans les parfums féminins.
• Fougère : lavande, mousse de chêne, coumarine. Une odeur d’accord plus que de plante, pilier de la parfumerie masculine.
• Chyprée : bergamote, mousse de chêne, patchouli, ciste. Élégant, sec, un peu sévère selon les goûts.
• Boisée : cèdre, santal, vétiver, patchouli. Chaleureux et sec, apprécié dans les deux genres.
• Ambrée, longtemps appelée orientale : vanille, résines, épices, fève tonka. Chaud, sucré, enveloppant, souvent très tenace.
• Cuir : notes fumées, goudronnées, de bouleau ou de tabac. La famille la plus typée.

Pour savoir où vous vous situez, regardez les parfums que vous avez aimés, sur vous ou chez les autres, et cherchez leur famille dans la description du fabricant. Deux ou trois coups de cœur passés tombent presque toujours dans la même famille, ou dans deux familles voisines comme le floral et l’ambré.

Notes de tête, de cœur, de fond

Un parfum se déploie en trois temps, qu’on appelle la pyramide olfactive. Les notes de tête, légères et volatiles (agrumes, notes vertes), dominent les premières minutes. Les notes de cœur, souvent florales ou épicées, prennent le relais pendant quelques heures. Les notes de fond, les plus lourdes (bois, musc, vanille, résines), restent jusqu’au soir et parfois sur un vêtement le lendemain.

Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, extrait

La différence tient à la proportion de concentré de parfum dissous dans l’alcool. Aucun texte ne fixe ces seuils : ce sont des usages de la profession, et chaque maison les applique à sa façon. Voici les fourchettes les plus courantes.

La concentration ne fait pas tout. Une eau de toilette boisée chargée en notes de fond peut tenir plus longtemps qu’une eau de parfum hespéridée, simplement parce que le bois s’évapore moins vite que le citron. Et la même fragrance, déclinée en eau de toilette et en eau de parfum, n’a pas toujours la même formule : la version la plus concentrée est souvent plus ronde, plus chaude.

Pourquoi un parfum tient mal sur vous

• La peau sèche retient moins le parfum qu’une peau grasse. Une crème neutre appliquée avant la vaporisation prolonge nettement la tenue ; votre routine de soin du visage et du corps joue donc sur votre sillage.
• Frotter les poignets l’un contre l’autre écrase les notes de tête et accélère l’évaporation. On vaporise et on laisse sécher.
• Les points chauds, creux du cou, intérieur des poignets et des coudes, diffusent l’odeur avec la chaleur du corps.
• L’habituation : au bout d’une heure, votre nez ne sent plus votre parfum alors que votre entourage le perçoit toujours. Ne revaporisez pas pour autant.
• Les tissus retiennent les notes bien plus longtemps que la peau, mais certains parfums colorés marquent la soie et les textiles clairs : vaporisez sur la doublure ou une écharpe sombre.

Exemple : le prix d’un parfum par jour de port

Prenons une eau de parfum de 100 ml vendue 120 €. Une pression de vaporisateur libère en général autour de 0,1 ml, ce qui fait environ un millier de pressions par flacon. À trois pressions par jour, le flacon dure près de onze mois, soit environ 35 centimes la journée. La même fragrance en eau de toilette, vendue disons 90 € les 100 ml, demandera souvent quatre ou cinq pressions pour la même présence : le flacon s’épuise en sept à huit mois, et l’économie fond.

Sur un parfum que vous portez tous les jours, le grand flacon revient moins cher au millilitre. Pour une découverte, préférez un format de 30 ml ou un échantillon : un vaporisateur de voyage de 10 ml se glisse aussi dans une valise cabine pour un week-end.

Acheter sans se tromper

Ne testez pas plus de trois ou quatre parfums par visite : au-delà, le nez sature et tout se ressemble. Évitez de tester le jour où vous portez déjà un parfum, ou juste après un repas épicé. Les grains de café proposés en boutique servent surtout de pause ; respirer l’intérieur de son coude, peau nue, remet aussi bien les compteurs à zéro.

Pour un premier achat à l’aveugle, je prends toujours l’eau de toilette plutôt que l’eau de parfum : plus légère, moins chère, elle pardonne une erreur de famille. Et je n’ai jamais trouvé de description en ligne capable de remplacer deux heures du parfum sur la peau. Un parfum se garde comme une pièce de garde-robe qu’on aime : on en a rarement besoin de plus de trois, un frais pour l’été, un plus chaud pour l’hiver, un pour les grandes occasions.